Установка приборки 2110 в низкую панель      http://car.tmb.ru/2110.html     ((C)  ase@tmb.ru )

Я долго ломал голову о том, как все-таки совместить низкую панель и комбинацию приборов 2110. Примерно с полгода я все примеривался, как бы сделать так, чтобы и панель не сильно пострадала, и приборку можно было бы не сильно уродовать. К сожалению, это желание оказалось неосуществимым - либо панель придется резать так, что козырек не сможет прикрыть "раны", и обратная переделка будет невозможна, либо приборка должна лишиться некоторых выступающих частей ;).

Так как приборка (рижская, с электромеханическим одометром и без БСК) досталась мне на халяву, то выбор быть замученной (возможно, до смерти :) пал именно на нее. Проделав предварительные операции (см. FAQ) по переделке электрической части, я приступил к процессу пиления-кусания-ломания :). Замечу лишь, что я не стал менять лампочку генератора в приборке на мелкую, как советовали в FAQе, а оставил штатную (с большим патроном). Все остальное совпадает с FAQ (спасибо KPD99 и Billy)

Итак, механические изменения в приборке (в том порядке, в каком я их делал - он не претендует на идеальность):

1. Разобрал приборку на мелкие составляющие - корпус, крышку корпуса (из прозрачного пластика), лист пластика с разноцветными картинками, проставка, стекло приборки (изогнутое) и крепеж стекла. Плату с электроникой вынимать не стал.
2. Срезал с корпуса боковые ушки крепления большими кусачками.
3. Ножевкой по металлу или ножевочным полотном (как удобнее) ОТПИЛИЛ боковые части по перегородкам (перегородки должны остаться!). Соответственно, слева - по перегородке отсека лампы габаритов и ближнего света, справа - по перегородке лампы дальнего света.
4. Получил корпус приборки, который чуть-чуть не помещается в панель, буквально на два-три миллиметра. Но, так как приборку дальше резать некуда (лампы и указатели температуры и топлива мешают), с помощью плоского напильника чуть-чуть расширил в панели нижнюю часть ниши под приборку (вниз от выемок под ушки приборки 2108). Добился, чтобы корпус помещался в панель. Мне, правда, не понравилось, что снизу корпус висит на двух бугорках для винтов, которыми соединяется корпус с крепежом стекла. Под них я пропилил маленьким трехгранным напильником пазы глубиной миллиметра 3-4. Теперь приборка входит в нишу таким образом, чтобы снизу не было промежутка между корпусом и панелью. Сверху при этом образуется щель, но она не критична. После мехнических операций опять вернулся к электронике - пропаял тостыми проводами те соединения, которые остались на отпиленных краях корпуса приборки. Места пайки надо заизолировать чем-нибудь. Лучше лаком, но у меня его не было - просто заклеил хорошо липнущей изолентой (черной).
5. Теперь по очереди обрезал (откусывал) края у крышки корпуса и листа с картиками (получилось не очень красиво, но потом это заклеется, закроется козырьком и видно не будет.
6. Хуже оказалось с проставкой - ее пришлось распилить на две части. При этом слегка пострадала механическая прочность всей конструкции, и операция по сборке приборки будет выполнятся по-другому (см. ниже). Надо-бы, по-хорошему, сделать две П-образных стальных проволочки и вплавить (или вклеить) их с торцов, но у меня на это не хватило желания :(.
7. Стекло приборки отпилить не получилось - оно сделано из какого-то слишком хрупкого пластика, пришлось аккуратно отламывать кусочки (похоже, с количеством отломанного пластика я перестарался - можно было бы еще по 5-8 миллиметров оставить).
8. Крепеж стекла тоже пришлось располовинить и обрезать по длине.
9. Собрал все как было (почти). Стекло теперь крепится таким образом: наживляется нижняя полоска крепежа стекла, под нее вставляется стекло, затем под стекло вставлятся верняя часть проставки, надевается верхняя часть крепежа, наживляется, и вся эта конструкция протягивается, стараясь ничего не выронить - иначе придется начинать с начала. После затягивания ничего не должно болтаться, кроме одной полоски внизу, между указателем температуры и лампами габаритов и давления масла.
10. После таких жестоких экзекуций панель стала выглядеть слегка пострадавшей, но сохранившей прежднюю привлекательность
11. Следующая часть электромеханических работ - разборка разъемов с помощью школьного циркуля (гораздо удобнее отвертки, как не странно) и расфасовка согласно схеме в FAQ. Оставшиеся неподключенными "хвосты" я заизолировал и оставил в покое. Осталось теперь подключить датчик скорости и тахометр.
12. Датчик скорости я купил за 200 рублей российский цельнопластмассовый, без отдельно висящего провода, с таким же разъемом, как на датчике Холла на распределите зажигания. Так как "маму" для него отдельно я не нашел - в магазине был куплен шлейф проводки "коммутатор - ЭПХХ - датчик Холла". Сняв всю изоленту со шлейфа, и отделив провод с трехконтакным разъемом от остальных, я просто просунул его в отверстие для троса спидометра (которое заблаговременно осбодил от жившего там 12 лет хозяина ;)). Длины этих трех проводов в точности хватили, чтобы достать до приборки! Никакой пайки и дополнительной возни. Главное, внимательно посмореть нумерацию контаков на датчике скорости и на фишке. У меня они были прямо провтивоположны - 123 и 321 :( Из-за этого я сначала перепутал полярность питания датчика и он у меня молчал. Однако, не сдох, и после переключения питания заработал.
13. Питание датчика я подключил к разъему лампы освещения бардачка (он как раз в нише болтался). Можно было бы не тянуть провода внутрь, а подключить к ЭПХХ - там тоже есть +12 вольт, ну а массу-то найти гораздо проще :).
14. Из того же шлейфа выдернул провод с медным наконечником, разрезал его и удлинил на полметра. Затем присоединил медный наконечник к катушке зажигания, провод пропустил через то же отверстие, что и провода датчика скорости, и подключил к приборке.
15. К сожалению, на этом выходные кончились, и вырезание козырька пришлось отложить на следующую неделю. Как сделаю - расскажу.

 

 

Установка приборки 2110 в НП (оригинал тут - FAQ)

 

Единственной переделываемой деталью (кроме самой комбинации) является козырек от старой доски. То есть, необратимых изменений нет, и, при необходимости, возможен полный UNINSTALL :) От комбинации отрезаются уголки и переделывается (делается более плоским) корпус ламп подсветки. Козырек же вырезается по форме стекла новой комбинации.

В электрической схеме комбинации изменения следующие:
а) убирается вся обвязка вокруг контрольной лампы заряда АКБ и лампа (3W) заменяется на обычную миниатюрную (1.5W).
б) контрольная лампа уровня тормозной жидкости отсоединяется от массы и припаивается на +12V, и диоды, ведущие к ней, переворачиваются задом наперед. При желании, вместо лампы "CHECK ENGINE" врезается цифровой вольтметр, как мы и сделали.

Принципиальная схема комбинации приборов 2110:

Изменения обозначены красным цветом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее, из колодок, ведущих к комбинации, извлекаются мелкой отверткой клеммы и перетасовываются согласно следующей таблице.

 

Тросик спидометра выкидывается и на его место на КПП вворачивается датчик. Некоторые рекомендации по его выбору и покупке. Существуют три разновидности: 1. GM (с круглым штекером американского стандарта), 2. Отечественный, с пластмассовым валиком и 3. отечественный, с металлическим валиком. Берите только третью разновидность, т.к. пластмассовый вал размягчается от тепла КПП и летит очень быстро. Не забудьте найти надпись "6 имп/оборот", т.к. датчик для маршрутного компьютера выглядит точно так же, но дает 10 импульсов на оборот.

Далее вяжется *** жгут из четырех проводов - серого, голубого с пурпуром, черного и оранжево-зеленого. Черный (масса) идет от клеммы 3 разъема датчика к клемме 3 красной колодки комбинации. Голубой с пурпуром (+12V) - от клеммы 1 датчика к клемме 2 красной колодки КП. Серый (выход спидометра) - от клеммы 2 датчика к клемме 9 красной колодки комбинации (а не к 8, как гласит схема 2110 из книги!). И, наконец, оранжево-зеленый идет с зажима "К" бобины на клемму 3 белой колодки комбинации. Жгут пропускается вместо троса спидометра и герметизируется резиновой проходной пробкой. Кстати, в это же отверстие Billy пропустил и жгут от маршрутного компа. Трубка эконометра вывинчивается из коллектора вместе со штуцером и отверстие глушится медным болтом.

[KPD 99 & Billy]

 

Таблица соответствия колодок комбинаций приборов 2110 (VDO) и 2108 (НП)

Подключение комбинации приборов 2110 VDO (с одним ЖКИ-экраном) вместо комбинации 2108 (НП)

Обозначения: X1 √ белая колодка, X2 √ красная колодка, NC √ не подключен.

 

*- необходимо либо в панели диод перевернуть(сложно, разбирать много), либо на датчик уровня вместо массы (черный провод) завести плюс. Например, на карбовой машине его можно взять с конт.4(сине-красн. провод) коммутатора или с конт.4 (тоже син-крас) блока управления ЭПХХ, или этот же провод на колодке диагностики, если она есть.

** - в панели с двумя ЖКИ на этот контакт вроде бы подключается датчик забортной температуры.

[Sam(093i)]

 

Как оно вышло у VEB: